Bygg din egen chinsställning (så här byggde jag min!)

Jag älskar chins.

Och, något som jag har fantiserat om i flera år nu är att ha en egen gedigen chinsställning i min egen trädgård. Eftersom vi flyttade till hus i vintras och äntligen blev med trädgård så fanns nu för första gången möjligheten.

I det här inlägget får du en guide till hur du bygger din egen chinsställning. Jag går igenom steg-för-steg hur jag byggde min ställning, med ritningar och allt, och ger även förslag på alternativa utformningar.

• Kostnad: Landar runt ett par tusenlappar, kanske ca 3000 kr
• Arbetstid: Ett par dagar beroende på erfarenhet, hur bra verktyg och hur lättgrävd mark du har

Kombinerad chins- och lekställning

Tanken är att ställningen inte bara ska vara rolig för mig, utan att när den är klar och har fått gungor och rep monterade på sig ska inbjuda till lek och rörelse för min dotter och förhoppningsvis fler barn.

Det är ett av skälen till att jag valde att göra den med fyra stolpar, och inte bara en minimalistisk variant med två stolpar och en stång (även om just minimalismen i den konstruktionen tilltalar mig mycket!).

Det andra skälet är att den blir mycket enklare att få stabil med fyra stolpar.

Planen är att fästa lite gungor och lekredskap avsedda för barn längs långsidorna, dessa är långa nog för att två ”lekenheter” får plats per sida. Även den ovanpåliggande mittbalken och chinsstängerna själva går förstås att fästa redskap i om man vill.

Min dotter är just nu bara 15 månader, så jag kommer vänta lite med att inhandla allt förutom en babygunga, men längre fram är de här prylarna kandidater att hänga upp i den:

• Romerska ringar (för barn)
• Klätterrep
• Babygunga
• Vanlig gunga

Varför inga romerska ringar till mig själv? Främst för att jag inte är så intresserad av det, men även för att stolparna måste vara så oerhört höga då. De är 250 cm höga nu, och jag hade nog behövt en meter till för att ha ringar åt mig själv där.

Översikt

Här är en översikt av mått och konstruktion:

• Ställningens yttermått är
  • Höjd: 250 cm
  • Bredd: 159 cm
  • Längd: 229 cm
• Innermåtten är:
  • 140 cm på kortsidorna (det vill säga den greppbara bredden på chinsstängerna)
  • 210 cm på långsidorna (de längsgående balkarna)
• Allt trä består av 95×95 mm tryckimpregnerade stolpar som jag köpte i 3 m-längder.
• Själva chinsstängerna består av 159 cm långa galvaniserade stålrör som har 33 mm ytterdiameter, och dessa är alltså trädda genom stolparna vilket lämnar de nämnda 140 cm att greppa på.
• Höjd på chinsstängerna (centrum) ovanför mark:
  • Den höga: 240 cm
  • Den lägre: 220 cm
• De fyra hörnstolparna (3 m stolpar) är nedgrävda 50 cm i marken, vilket alltså lämnar 250 cm ovanför mark.
• De fyra hålen är grävda med ca 30-35 cm i diameter och 70 cm djup. De nedersta 20 cm i hålen fylldes med grus som jag stampade till, därefter placerades stolparna i hålen och betong hälldes i.
• Stolparna är alltså direktgjutna i betong och inte fastsatta med plintjärn, mer om detta senare.

För lite perspektiv, så här ser ställningen ut när jag (187 cm) hänger i den höga stången:

Jag valde höjden på den övre stången så att jag skulle kunna hänga i den utan att släpa i marken, men utan att jag skulle behöva hoppa onödigt högt för att nå den – det ska vara låga barriärer för att göra chins när man är ute i trädgården och andan faller på!

Mitt intryck av ställningen så här långt är att den är väldigt stabil i längdriktningen, alltså i den riktning som belastningen sker om jag skulle hänga mig i en chinsstång och gunga fram och tillbaka, eller till exempel göra en muscle-up (om jag kunde! Snart…).

Den är dock inte riktigt lika stabil i sidled, helt enkelt för att det bara är mittbalken som för över kraft mellan de två sidorna och det finns ingen tvärslå som hindrar skjuvkrafter. Och även om betongen fixerar stolparna så kan de svaja lite. Med det sagt så vet jag inte om det ens är ett problem. Tanken är att det bara kommer att vara barn som belastar den i sidled, och det borde den verkligen klara.

Om man vill fixa det så ser jag spontant två lösningar framför mig:

• Få in en balk/tvärslå till någonstans, helst på annan höjd än mittbalken för att motverka skjuvning. Ett alternativ skulle vara att ersätta den bakre chinsstången med en till träbalk som har likadana hörnbalkar som på långsidorna. Det skulle nog räcka gott.
• I mitt fall finns det ett förråd bredvid ställningen, ytterligare 140 cm till sidan. Vad jag kommer att göra ifall jag tycker att instabiliteten är ett problem är att sätta en balk eller två mot förrådsväggen. Om du har liknande möjlighet så kan du göra samma sak. Det borde också lösa problemet. (En kul sak man skulle kunna göra är att bygga så kallade ”monkey bars” mellan förrådet och ställningen, där man kan gå armgång)

Jag kommer att uppdatera det här inlägget i framtiden när jag har använt ställningen mer och kan göra en bättre utvärdering.

Ritningar, skisser och modell till chinsställningen

Översiktsskiss av ställningen har du redan sett lite högre upp på sidan. Om du använder SketchUp (gratis 3 D-modelleringsprogram som du kan ladda ned här) så kan du ladda ned en modell av ställningen här.

Här nedan är två skalenliga ritningar med lite måttangivelser (mm).

OBS! Vad som inte syns i ritningen från sidan är att hörnstolparna i min konstruktion var 3 m långa, men 50 cm grävdes ned. Anpassa längden efter hur du tänker göra (om du vill använda plintjärn till exempel). I ritningen visas bara det som är ovan mark.

(Klicka på ritningarna för större version)

Från sidan:

Angivelserna som är 100, 200, respektive 300 mm markerar centrumpunkterna för chinsstänger och långsidornas balkar. Det var för att jag skulle veta vart jag skulle borra (långsidornas balkar är bland annat fastsatta med en 160 mm fransk träskruv som jag har borrat igenom hörnstolpen).

Ovanifrån:

Både rören och mittbalken är alltså 159 cm långa, men rören träs igenom stolparna och där försvinner 95 mm per sida, och mittbalken ligger ovanpå stolparna.

Gjuta ned trä direkt i betong – är du inte klok?

Ett av de svåraste valen när jag planerade ställningen var huruvida jag skulle fästa stolparna med plintjärn som jag gjöt fast i betongen, eller om jag skulle gjuta ned själva trästolpen direkt i betongen. Jag var från början inne på att använda plintjärn men beslutade mig till slut för att gjuta ned trästolparna direkt. Dels för att det är mycket enklare både att få dem på plats och att få allt rakt, och dels för att det blir ytterligare lite stabilare.

Men livslängden då? Jag använde tryckimpregnerat trä avsett för konstruktioner i kontakt med mark och vatten. Det är trä som man till exempel använder för att bygga bryggor. Jag är inte orolig.

Skulle du vara orolig så kan du förstås välja att använda plintjärn. Jag tror inte att det påverkar stabiliteten så mycket eftersom det finns fyra hörnstolpar som hjälper varandra, och det minskar onekligen risken för att trät förstörs.

Jag tänker så här, att jag tror att det nedgjutna trät kommer att hålla väldigt länge (15+ år? 25 år?), men är nöjd även om det bara håller lite kortare än så. Dessutom: Skulle trät gå sönder så kan jag i framtiden gå över till plintjärn genom att:

1. Såga av stolparna ovanför betongen.
2. Knacka bort så mycket trä som möjligt ur hålet i betongen.
3. Gjuta ned plintjärn i hålet och fästa i stolparna. Voilá!

Med detta sammantaget och den i mitt tyckte lite enklare arbetsgången valde jag alltså att gjuta ned trästolparna.

Guide: Så bygger du din egen chinsställning

Här följer en steg-för-steg-guide till att bygga ställningen, baserat på den arbetsgång jag själv hade.

Vi börjar med att titta på inköpslistan.

Material & verktyg

Det här är materialåtgången:

• 7 st x 3 m, 95×95 mm stolpar, tryckimpregnerade NTR/A (avsedda för kontakt med mark/vatten)
• 2 st x 1,59 m galvaniserat rör, 33 mm ytterdiameter (Fler ifall du vill ha ytterligare löstagbara stänger till barn. Jag tror att rören bara säljs i 6 m-längder.)
• ca 12 st x 20 kg säckar betong (åtgång beror på hur stora hål du gräver)
• ca 50 liter dräneringsmakadam (eller grus, eller småsten. Återigen beror åtgången förstås på storlek på hålen du gräver)
• 12 st franska träskruv (jag använde 10×160 mm)
• 12 st brickor till franska träskruv
• 2 st vinkeljärn till mittbalken (alternativt ytterligare 4 st om du även vill fästa långsidornas balkar med dem som jag gjorde, dvs totalt 6 st)
• träskruv till att fästa vinkeljärn, 8 st/järn (jag använde 4×40 mm skruvar. Det är helt klart i kortaste laget, men jag var orolig för sprickbildning och vinkeljärnet är bara en av tre lösningar som håller balken på plats.)
• 4 st stolphattar
• Trälim
• Eventuellt träolja och pensel

Du hittar allt material i större byggvaruhandlar, förutom röret som du hittar hos vvs- eller rörfirmor.

Det här är en lista på ungefär de verktyg du behöver:

• Borrmaskin
• Skruvdragare
• Träborr med ca 35 mm diameter till rören och 8 samt 10 mm till franska träskruvarna
• Fogsvans (eller mycket hellre: kap-/gersåg)
• Rasp (rundad)
• Spade
• Något att blanda betong i (jag använde en stor brukshink samt en masonitskiva)
• Snabbtvingar (gärna många, typ 4 st) och reglar för att fixera ställningen inför gjutning
• Långt vattenpass, minst 1 m
• Tumstock
• Och om inte rörfirman där du köper röret kan kapa det åt dig: en röravskärare och rörtång

Steg-för-steg-guide: bildserie och redogörelse av mitt byggprojekt

Det allra första steget var att besluta hur jag ville att ställningen skulle se ut, vart på vår förhållandevis lilla gräsmatta den skulle stå, och hur stor den kunde vara.

Jag testade mig fram genom att dels ta mått på andra ställningar jag gillade (till exempel på gymmet) och genom att få tips av andra som hade byggt egna ställningar.

Hur stor plats ställningen skulle ta upp på tomten och vart den skulle stå testade jag genom att placera ut pinnar för markering.

När jag väl hade landat i vart de skulle stå var det dags att gräva hålen. Jag grävde 70 cm djupt där jag lade dräneringsmakadam på de nedersta 20 cm. Diameter på ca 30-35 cm. Lerjorden var väldigt hård och grävandet tog över en timme per hål. Du kan underlätta grävningen om du har en riktigt bra jordborr (jag testade en billig jordborr, men den fick inte grepp i den hårda lerjorden).

För varje hål du blir klar med: täck över det eller markera tydligt på något vis vart hålet är, annars kommer någon att trampa ned i det. Jag gjorde det själv, och är glad att jag kom undan med bara lite skrapsår och ont i fotleden i ett par dagar. 😀

För den här ställningen så ska det mellan hålens centrumpunkter vara:

• 150 cm på kortsidorna
• 220 cm på långsidorna

För att vara säker på att ställningen inte blir sned på grund av tjälskjutning under kalla vintrar så bör du gräva hålen för plintarna ända ned till frostfritt djup. Hur djupt det är beror på vart i landet du bor, och vad det är för mark, men i Skåne och med lerjord är det ca 70 cm. Googla för att hitta vad som gäller för dig, men jag tror du klarar många vintrar med 70-100 cm djup.

Oavsett hur djupt du gräver: Fyll upp med dräneringsmakadam eller annan småsten/grus till 50 cm under mark. Banka/stampa till gruset så att det sätter sig. Ovanpå detta ska du senare placera stolparna, efter du har monterat långsidorna.

Nu är det dock dags att inhandla allt material om du inte redan har gjort det.

För att öka livslängden på trät så oljade jag under ett par dagar in alla stolpar tre gånger med träolja, med särskilt mycket strykningar mot ändträt.

Träoljan skyddar bland annat mot uttorkning (och därmed sprickbildning) och är ett underhåll jag kommer att göra årligen.

Det galvaniserade röret levererades i 6 m längd, så det skulle kapas till i två bitar á 159 cm, och en bit på 140 cm (för en tredje, löstagbar stång).

Nu är det dags att kapa till trästolpar och borra hål i dem. Jag hade bara en handborrmaskin och fogsvans, men här hade det verkligen underlättat att ha borrstativ/pelarborr och en kap-/gersåg. Åtminstone som oerfaren så är det inte helt lätt att borra eller såga helt rakt genom 95 mm stolpe.

Borra hål för rören och förborra för de franska träskruven. Jag borrade med 35 mm borr för mitt 33 mm rör, och det sitter precis lagom hårt utan att rotera lätt (på grund av diverse ojämnheter). Genom att ha ett litet övermått på borren så minskar du risken för att trät spricker av röret, och skulle röret rotera för mycket i hålet så kan du alltid fixera det med till exempel silikon eller genom att borra in med ett litet borr från sidan i stolpen och skruva in en skruv.

För att underlätta att borra rakt så bör du borra halva hålen från vardera håll. Använd en rasp till hålet för chinsstängerna om du behöver öppna upp det mer. För att underlätta att såga rakt kan du rita ut en linje runtom hela stolpen, så att du kan följa den med fogsvansen.

Om du väljer samma dimension på träskruv som jag hade så förborrar du med 8 mm borr där gängorna ska gå, och 10 mm borr där den släta delen går.

När du har kapat till allting och borrat alla hål så är det dags att montera ihop de två långsidorna:

Balkarna är fästa i stolparna på tre vis:

1. Med en 160 mm fransk träskruv skruvad genom stolpen och in i balken (med trälim mellan stolpe och balk) (du kan förstås använda ännu längre träskruv; detta var de längsta min bygghandel hade inne).
2. Med hörnbalken, även den limmad och skruvad med 160 mm franska träskruv, vinkelrätt mot hörnbalken.
3. Med vinkeljärn, mest för att jag hade dem liggande efter att ha rivit en lekstuga.

I bilden under ser du en närbild på ett av hörnen (obs, bilden är tagen när ställningen är klar, men jag monterade alltså när den fortfarande låg på backen). De röda pilarna markerar de franska träskruvarna.

Klicka för förstoring.

När de två långsidorna var monterade så släpade jag dem på plats och reste dem i hålen. För att inte stolparna skulle ”knäckas” där de skruvats fast i balken när jag släpade och hanterade dem så tvingade jag fast en lång regel mellan stolparna, ungefär på mitten.

Att resa ställningen i hålen och sedan fixera den där är ganska knixigt att göra själv, och det är en god idé att ta hjälp av en person eller två som håller i saker och ting medan du fixerar allt.

I bilden nedan har jag fått ställningen på plats, fixerat den med snabbtvingar och satt reglar i hålen så att den ska stå hyfsat stadigt. Rören är också trädda igenom hålen, vilket ger lite mer stabilitet.

Den sista delen som saknas före det är dags att gjuta är att få mittbalken på plats.

Kontrollera att det är 140 cm mellanrum mellan stolparna på bägge kortsidor (mät både uppe vid stången och nere vid marken), och även att det är 140 cm mellan balkarna. Kontrollera även att det är 210 cm mellan långsidornas stolpar nere vid marken (högt upp på stolparna har du ju skruvat fast balken nu, så där ska måttet stämma). Passa även av allting med vattenpass så att det står rakt före du monterar mittbalken.

Mittbalken fäste jag bara med ett vinkeljärn på varje sida, och 8 st skruvar á 4×40 mm (återigen, kanske i kortaste laget, men å andra sidan är det inte så stora krafter de ska ta upp). Jag sågade till en 45-gradig kant på mittbalken för att den inte skulle synas lika mycket nedifrån.

Närbild på ena vinkeljärnet nedan:

Okej, nästan klar!

Mittbalken är på plats, dags att göra en sista kontroll att allt står rakt (använd vattenpass), med rätt avstånd, och är tillräckligt fixerat – sedan är det dags att gjuta betong!

För min del räckte det att fixera med snabbtvingarna och de breda plankorna du ser i bilden ovan. Stege, pall och reglarna som är nedstuckna i hålen kunde jag ta bort.

Dags att gjuta betong.

Betongen kan du blanda med en rejäl brukshink (20 L), en masonitskiva och en liten spade (jag använde en planteringsspade). På säckarna står angivet hur mycket vatten du ska blanda betongen med, följ den angivelsen.

Jag hällde först vatten och sedan betong i brukshinken, rörde om med en större spade tills vattnet var någorlunda absorberat, sedan hällde jag ut allting på masonitskivan och blandade för hand eller med den lilla spaden i ca 5 minuter till. När det verkade jämnt blandat skyfflade jag ned det i hålen, och stötte lite grand med en planka för att det skulle jämna till sig och för att få ut luftbubblor.

Använd handskar; cement (den aktiva ingrediensen i betong) är frätande och inte trevligt att få på huden.

Jag valde att fylla på med betong upp till ca 3-4 cm under marknivå. Det är inte med på bild, men därefter har jag lagt lite makadam i en decimeter kring stolpen och lagt till jord och sått gräs där hålet blev lite större än så.

Jag valde att gjuta två stolpar åt gången: Första dagen gjöt jag de två vid den höga chinsstången efter att ha kontrollerat att allt var helt rakt där. Eftersom betongen är ganska hård redan efter ett dygn så underlättar det inför gjutningen av de två sista stolparna då de står stadigare. Genom att gjuta två åt gången slipper man även problematiken med att du kanske justerar stolpe nummer tre, bara för att finna att stolpe nummer ett då blev sned istället.

Kom ihåg att vattna betongen lite (bara skvätt lite vatten på ytan) under de första dagarna ifall det är torrt väder. Vattna ännu mer om solen står och lyser direkt på betongen.

Betong härdar under lång tid och når 90 % av sin styrka efter en månad. Redan efter 3-4 dagar är den dock hård nog för att du ska kunna börja använda din ställning. 🙂

Kvar att göra och mer inspiration

Sådär – bra jobbat! Ställningen är nu klar i sin enklaste form och redo för att träna i. Den är dock inte särskilt lekvänlig ännu, och inte heller anpassad för barn. I det här avsnittet tänkte jag gå igenom några av de saker jag själv planerar att lägga till.

Detta ska vi gå igenom:

1. Löstagbar stång för barn
2. Trappsteg (för att nå höga stången)
3. Fästa gungor och rep

1. Löstagbar stång för barn

Jag fick mycket hjälp av en vänlig person (Fredrik) på instagram, som delade med sig av bilder på sitt eget bygge. Du hittar en bild på hans ställning längre ned i inlägget. En riktigt smart lösning var en löstagbar stång i höjd för barn.

Så här hade han löst det:

Han har alltså borrat ett hål i en regel (ser ut som 45×95 mm), sågat den i två, borrat fast den nedre halvan och satt en låshasp på den övre. Bara att knäppa loss haspen, lyfta ur stången och ställa åt sidan när man inte vill ha den där!

Mycket listigt.

2. Trappsteg

Det finns som sagt en stång på 240 cm höjd, och en på 220 cm höjd, och till det kommer det att komma en låg löstagbar stång.

För att utöka användbarheten planerar jag även att sätta något mindre ”trappsteg” mot nedre delen av ena stolpen, så att man kan kliva upp på det för att nå stången.

Jag har inte bestämt exakt hur det ska se ut, men så här hade man löst det på ett utegym jag besökte:

Det borde vara lite säkrare med fasta trappsteg snarare än en lös pall för att komma upp; risken är att pallen blir stående under en och att man faller på den om manav något skäl skulle ramla ned.

3. Fästa gungor och rep

Uppdatering: Jag valde att fästa gungor och rep i ställningen genom att borra ett lodrätt hål genom balkarna och trä igenom en lång skruv med metallögla i ena änden (så kallad ”skruvögla”). Det försämrar hållfastheten något, men förmodligen inte så att det blir ett problem.

Annars har Jabo en fin bygel avsedd för just gungor, anpassad för 95×95 mm stolpar, och den säljs bland annat här på K-rauta. Den måste dock monteras på balken före ställningen är ihopsatt, vilket innebär att du måste bestämma dig redan från början vad du vill hänga upp. Så här ser den ut:

Ett annat alternativ är förstås att bara knyta repet runt balken/stången.

Om du vill botanisera bland gungor och liknande lekredskap så finns det en del bra saker i Jollyrooms sortiment över utelek.

Alternativ och mer inspiration

Den vänlige Fredrik på instagram har själv byggt en riktigt gedigen och välbyggd ställning, som var min största inspiration i bygget av min egen.

Här är en bild på hur hans ser ut (återigen, klicka för förstoring):

Några utav skillnaderna:

• En dämpande lekmatta istället för gräsmatta (som kan bli rätt hårt)
• Plintjärn istället för att gjuta ned stolparna
• Istället för att borra hål och trä den fasta chinsstången genom hålen borrade han fast fästen av märket Kee-Clamp i stolparna, se närbild nedan:

Fredriks ställning har 275 cm höga stolpar, med 210 cm spann på långsidorna och 125 cm på kortsidorna. Ett riktigt snyggt bygge, som enligt utsago tydligen är väldigt populärt bland hans barn och vänner. 🙂 Tack för all hjälp också, Fredrik!

Lite annan inspiration är det färdiga paketet Func Gym Box:

Där finns möjligheter till dips, och … säkert en massa andra saker, men då mina axlar inte gillar dips och jag känner mig ganska ”täckt” med träningsmöjligheter i övrigt så hämtade jag personligen inte så mycket inspiration från det här. Även om den förstås ser ut att vara rolig att klättra omkring på för barn.

Här är två sista inspirationsbilder på ställningar, varav den första från en annan vänlig läsare som visade upp sin fina ställning.

Och en minimalistisk:

Ett sista tips är att passa på att spana in lite olika utegym och se hur de har löst saker och ting där.

Kolla in lite olika höjder på chinsstänger på ditt gym eller på utegymmet för att se vad som passar just dig och vad du tycker är bekvämt. Du kan ju följa principen för ställningen i det här inlägget utan att ha stängerna i samma höjd som jag satte dem, och du har dessutom möjlighet att sätta upp stänger på två olika höjder som jag gjorde.

Jag kommer som sagt att uppdatera det här inlägget med tiden med kommentarer eller observationer, och även efterhand som jag gör förändringar eller tillägg.

Tips eller frågor?

Kommentarer är bara öppna på nya inlägg i en vecka, längre än så innebär tyvärr ett alldeles för stort jobb att svara alla, och frågor utan svar fyller ingen större funktion.

Men, har du några frågor, synpunkter, tips eller alternativa utformningar gällande ställningen, skriv medan det är möjligt så ska jag göra mitt bästa för att svara! 🙂

Lycka till med bygget av din egen chinsställning! 🙂

Klicka på länken för att komma tillbaka till vår samlingssida om att bygga hemmagym!